Brrmpfhhh !!
4 jours sous la Bagheera..

Après cela, on sens tous ses muscles mais ... un petit peu de travail accompli

Alors, qu'ai-je fait le week-end passé ?
Les freins, vous aviez compris : voir ici
Les bras de suspension, aussi.
Un peu de détails,

Bref, on prend un bras dans mon stock et on pose 2 graisseurs
Ce qui donne

Mais, je me fais pas trop d'illusions la dessus
Alors ensuite, quelques nouvelles pièces tant qu'on y est
J'avais cela dans mon stock

Ces cardans tout neufs viennent ... d'Autriche.
L'un est brut, l'autre est encore protégé par la cire

Au total, cela donne ceci...

Les konis sont déjà anciens ainsi que l'échappement bandé.
Mini quizz : C'est quoi ce renfort dans le cercle rouge ?
Et bien sur, pour finir, on waxoile les corps creux

Le waxoil est de la vraie cire pour corps creux. Le modèle original.
Horriblement embétant à enlever mais qui protège bien.
A température belge courante, il est solide.
Il est donc recommandé de l'appliquer par canicule.
Mais ici, je le laisse mijoter dans l'eau bouillante pour le liquéfier.
Est-ce assez ? NON. Je recommande de se munir d'un décapeur thermique pour réchauffer le pistolet d'application. Sinon, cela coagule à l'intérieur et... quand on utilise une cartouche, la pression de l'air comprimé peut alors faire exploser la cartouche... ( Expérience vécue. Pas trop dangereux mais après il y a de la cire partout ... C'est arrivé dans mon capot avant ...)
Bon, ce week-end, la suite.
Derniers trucs et on repose la voiture sur ses roues.

Et si le facteur assure, on pourra meme penser à recoller le bloc carrosserie arrière...

Et 1 étrier arrière blocqué, 1
Comme ce #$@% m'a déjà fait le coup, je décide de changer.
J'avais microbillé et repeint une autre paire..
Donc démontage de l'autre.
Le piston...
On dirait que le chrome va pas bien.
Donc panachage
Et en cherchant mes pochetes de joints d'etriers, j'ai trouvé un peu de tout. Meme une pochette pour Simca Rallye II (etriers similaires mais plus petits) Mais pas ...
Et mon beau petit racagnac spécial J'sais plus ou il est...
D'après vous ?
Acier doux ou Inox A2 ?

http://www.bafa-sa.com/cadre.php?numcat=5&num=46&PHPSESSID=4b3a7d4c066ee5408a62a101fa4074e8

Tu veux que je t'aide à chercher, je suis dans ton coin demain
Thiméon tu connais
C'est con c'est un déplacement organisé en urgence aujourd'hui du coup pour se faire un truc ça va être dure
On fait l'AR dans la journée donc encore moins facile ...
Je te fais un mail on sait jamais t'as peut-être 5 minutes ...
Pour les rondelles bellevilles, à mon avis y'a pas 1000 et 1 sortes elles doivent être en acier doux (acier ressort) qui rouille d'ailleurs version Inox pourquoi pas mais faut voir le coté élastique et perte d'élasticité car l'inox y'en a plein ...

Tu as les dimensions des rondelles qu'il faut ? je peux me renseigner chez mes fournisseurs ...

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La Nazothèque vous connaissez non et bien rejoignez l'association Bagheera-Café
Des Joints ? Non pas ceux-là ! mais des joints de carbu oui et pour ceux qui ne le savent pas moi c'est Olivier

Je travaille (à Bruxelles) demain
Sinon... C'était pas loin en plus
Au fait, merci Baghelux pour les 2 cartouches de Lastomer !

Mais vu le temps humide, je préfère reporter le travail avec la fibre

Les rondelles Bellevilles des étriers de freins arrière.
Je rappelle, ces rondelles empillées font ressort de rappel pour le frein à main. Elles sont souvent rouillées et détendues.
Voiçi leur dimension :
Voir dessin

Di = 11 mm (diamètre du trou = diamètre de l'axe passant à travers)
De = 28 mm (diamètre externe des rondelles)
t = 0,7 mm (épaisseur de la rondelle)
lo = sous toute réserve 1,5 mm (et c'est cela qui va varier ) J'avais bien fait de mettre des réserves, voir post suivant
La dimension lo est celle que j'ai mesuré sur 1 des rondelles.
Je ne sais pas si c'est suffisant et si elle n'était pas affaissée.
Cette rondelle n'est pas oxidée.

Alors si on en trouve de cette dimension, en gros, cela pourra aider beaucoup de Matraciens

Bon, j'ai donc mesuré l'épaisseur de chaque rondelle d'un ensemble de 4 étriers. Au total 20 rondelles belleville.
Et cela varie entre 1,5 mm et 1,9 mm ...
Celle de 1,5 mm était donc bien aplatie.
Je presume donc qu'en parfait état, cela devrait etre 2 mm.
Pourquoi 2 ? Pourquoi pas, et cela fait un chiffre rond.
On perd donc 25 % !

Je vais donc chercher

Moi aussi je vais chercher

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La Nazothèque vous connaissez non et bien rejoignez l'association Bagheera-Café
Des Joints ? Non pas ceux-là ! mais des joints de carbu oui et pour ceux qui ne le savent pas moi c'est Olivier

Salut,
Passé tout le samedi a chercher sans résultat des belleville
Et ce matin, je constate qu'au travail, ils ont plusieurs catalogues...
Chez Hasco, ils ont déjà les dimensions suivantes :
lo 1,75 / De 28 / t 0,8 / Di 10,2
Peut etre utilisable en repercant au bon diamètre...

Je continuerai à chercher...

Mes petits travaux du week end ...
Pas grand chose.
Cet étrier arrière, je l'ai refait, en sélectionnant les pièces et rondelles dans plusieurs étriers ...
Voilà quelques détails non encore publiés par ailleurs
voir ici (par moi) http://www.matra-bagheera.com/NP/html/page100841.html
ou ici http://www.espace-murena.com/etrierARFrame.php?ident=7 (par El riri)

Ca, c'est une photo de l'intérieur d'un piston arrière.
Le fraisage sur le dessus doit etre orienté vers le haut (petite ligne coté face) et permet aux bubulles d'air de s'échapper plus facilement lors de la purge.
Il n'est pas trop propre mais pas gràve car ...

Il est foutu...
Chrome qui présente quelques défauts (la grande tache fait 1 mm sur 2)
Pourquoi ais-je remonté ma meilleure sélection de pièces ?
Parce qu'après une dizaine de quincailleries et magazin de pièce visités en vain ...
Mais Lors de mes périgrinations, je suis tombé sur un stock de pièces anciennes. Un grand. Et pas cher car le monsieur n'a plus référencé les pièces. Du genre, 10 metres cubes de segments ... des rayons et des rayons de pochètes de joints, de soupapes ,... Je sort une petite boite en carton au hazard et dessus : Guides de soupapes moteur Hansa 1500. Le temps de me gratter la tete, je retourne et un nom à peine moins inconnu est apparu : Une Borgward Oui, je savais que cela à existé ....
Bref, j'y retourne Samedi avec des pièces en modèles...
Et j'ai déjà ramené 3 pochettes complètes pour ... 3 fois rien...
Après cela, entre le remontage et une visite à une réunion Matracienne, j'ai remi la voiture sur le sol.

Pari gagné : 3 mm de différence de hauteur entre coté gauche et droit ...[/url]

Lors du rassemblement a Mortefontaine,Francis Beauvais m'a certifié qu'il existait un kit reparation d'etrier en complement de celui que nous prenons chez HB qui comprend la vis sans fin ,les rondelles belleville et le petit joint thorique,j'irai chez HB vendredi ou la semaine prochaine,cela dépend de l'avancement de mes travaux et je vous tiens au courant

Bagheera be il y un de tes compatriotes sur forum auto qui cherchait comment restaurer les bas de caisse je l'ai orienté vers ton site

Pour le kit, c'est plus que certain.

Mais si on trouve un fournisseur de rondelles de la bonne taille, le petit o-ring devrait aussi etre facile à trouver. La vis sans fin est souvent encore bonne.

Le travail de la fibre a commencé hier.
On va essayer de documenter cela

N'hésitez pas à critiquer car je pense qu'on peut faire beaucoup mieux.

Avant de commencer, revue du matériel et matière première !
La résine !
J'utilise de la résine pré-catalisée. Cela marche mieux, prend plus rapidement que la résine classique. Nécessite moins de précautions dans les proportions de cataliseur.
Elle est bleuatre.
J'utilise des bonnes marques et pas le kit supermarché.
Ici Voss Chemie.
La résine servira à obtenir la résistance du produit fini. Il vaut donc mieux utiliser une bonne résine.

Le cataliseur
De meme marque que la résine (comme cela on sait que c'est compatible !)
Il sera utilisé avec des proportions de 2 à 3 %
Je fais cela à vue d'oeil ( jamais réussi à faire cela à vue de nez)

L'applatisseur
Comme j'ai pas envie de payer, j'ai fait mon outil maison.
Une série rondelle montées sur un axe et espacée soit d'une rondelle de diamètre plus petit ou, ici d'1 écrou.
Akwasasair ?
A se débarasser des bulles d'air prises dans la fibre et à bien la plaquer sur le support sans faire cela avec les doigts et etre rapidement englué.
Se nettoye dans l'acétone (comme les doigts)

Un pinceau
Pas trop gros. Il sera finalement sacrifié mais pour prolonger sa durée de vie, on le plonge dans l'acétone.
Le but est d'étaler la résine, d'abord sur le support, puis sur la fibre et de tapoter au pinceau pour bien inpregner la fibre. Le but est d'avoir une adhérence parfaite de la fibre sur le support et d'éviter toute bulle d'air

Le pot à mélanger la résine
Hé oui, il faut bien le faire quelque part. Pas de récipient en verre (cela cassera) et un plastique offrant une certaine résistance à la chaleur (réaction dégageant un peu de chaleur)
Ici, je trouvais plus mon récipient habituel et j'ai donc éculé une bouteille d'eau ...

Le mat
Le mat c'est de la fibre assez grosse. Assez épais et donc bon pour épaissir mais par contre pas génial quand on doit épouser des profils à angles assez fin. Je ne l'utilise directement que dans le cas de surfaces planes.
L'autre truc qui m'ennuye dans le mat, c'est qu'il se défait assez rapidement et engendre souvent des gratouilles ...

Le roving
Pour éviter tous les inconvénients précédents, j'utilise du tissu de fibre tressé. Le roving. Lui, épouse bien les angles, sans se soulever quand on le colle... Il se coupe facilement, s'éfiloche peu et offre directement une finition assez bonne

Il existe encore d'autre types de tissu de fibre mais je ne les utilise pas. D'autres pourront commenter.
De meme, le Gel Coat, jamais utilisé
Le mastic fibré
J'utilise toujours du mastic chargé en fibre pour combler. Le mastic normal, cela n'offre aucune résistance et cela casse ! De plus, le mastic normal est extrèmement poreux et absorbe l'humidité. Ce qui créera pas mal de problème à la peinture. Avec du mastic chargé, cela va mieux.

J'utilise en plus 2 autres types de mastic.
Le potyester normal. Aussi un mastic avec catalyseur mais je ne prend que de l'extra fin. Il ne me sert que pour rattraper les irrégularités de la surface à peindre (épaisseur max : 1 mm)
Le mastic cellulosique. Celui là ne demande pas de durcisseur. Il est extra fin et ne sert que pour les ultimes griffes, avant peinture (épaisseur de l'ordre du dixième de mm (estimation personelle))
Alors, on peut commencer
Un bas de caisse à revoir.
Tous les trous, à la longue, cela endomage la fibre, génère des fissures, ...
Voilà la bete ...

Donc, on commence par le coté intérieur.
Après poncage au grain grossier (le but est d'obtenir des griffes pour favoriser l'accroche de la fibre), on va renforcer cela.
Très important. Si vous pouvez, travaillez par temps sec et chaud. Si on travaille par temps humide, on remarque que la fibre se laisse moins bien travailler et colle moins bien.
Donc pour ce bas de caisse, d'abord une couche de roving, puis une couche de mat.
Le résultat

Ensuite, quand c'est sec (attention, cela doit etre sec à coeur. Pour cela, éviter d'empiler en une fois de nombreuses couches de fibre. Sinon, cela sèche en surface et puis les couches profondes ne peuvent plus prendre et ... )
Donc, quand c'est sec, on retourne et on recharge en mastic à la fibre.
Généralement, pour le mastic, on conseille de procéder par couches minces, avec poncage entre chaque couche.
Dans le cas du mastic chargé en fibre, je ne veux pas procéder comme cela. Car alors, on obtient du mille feuille et on a brisé les enchevètrement de fibre => plus de résistance. J'y vais dónc d'un coup !
Et puis on ponce...


La suite demain car les photos sont toujours dans mon appareil