Le topo du jour !
Suite et fin !

Préparation du bac à roue de secours: Comme pour la traverse, j'ai commencé par virer le surplus de galva sur les filetages et les surfaces devant être soudées.
Ensuite perçage d'une ribambelle de trous pour bouchonner.
Notez pile au milieu un trou plus petit. Celui ci est d'origine et on va voir son utilité.


Sur les côtés on voit bien que l'aspect a changé car j'ai enlevé le surplus de galva. Malgré cela il y a encore un trou bouché.
Ces cinq trous d'origine sont destinés à fixer les côtés du bac sur les longerons avec des rivets. Comme l'a fait remarquer Spyros, c'est tout indiqué pour créer une électrolyse car les rivets ne sont pas en acier. Bref, pas le top. Donc je vais les agrandir un peu pour pouvoir bouchonner.




On revient sur ce petit trou centré: On trouve le même sur la traverse. Il sert à centrer correctement le bac sur la traverse. Il suffit d'y introduire un chasse de 4. Matra avait bien pensé cette opération !
Après il faut pas mal de pinces pour amener les deux tôles en contact et suivre la courbe mais ça se fait sans souci.


Je me souviens que Joe avait eu des difficulté pour souder ces deux pièces en raison sans doute d'une trop grosse épaisseur de galva. Du coup avant d'assembler, j'avais bien préparé les tôles.
Ensuite soudure ! Je pars bien sûr du centre, un point à droite puis un à gauche pour arriver progressivement vers les extérieurs.






Vu de l'autre côté. Ça va, il y a une bonne pénétration !


Un dernier coup de disqueuse.




Et puis voilà, tout d'un coup j'ai un châssis refait, réparé, entier !


La suite est toute trouvée, il faut maintenant lui apporter une finition.
Mais avant cela, je voudrais lui faire une petite amélioration qui sera invisible, c'est de fiabiliser les masses. Concrètement, je voudrais étamer les points où sont pris les masses. Qui pourrait me lister les points à traiter ?

Je me suis bien amusé à refaire ce châssis et si j'avais dû le faire faire j'aurais sans doute abandonné car beaucoup trop d'heures à payer. Pour la finition par contre je n'ai pas l'intention de le faire mois même. Donc je voudrais le faire sabler puis le faire peindre.
Quelques questions:
De nombreux morceaux sont galvanisés. Est ce que ça va poser un problème au sablage ? Je pense que non, ce n'est quand même pas le sablage qui va supprimer la couche de galva ?
Une fois sablé, quel traitement faire ? Et en tenant compte du fait qu'on a pas la même accroche sur le galva que sur la tôle nue.
Je serais bien tenté par une peinture époxy avec protection antirouille au préalable, mais est ce la bonne solution ?

Bref, vos avis et retours d'expérience m'intéressent car je n'y connais pas grand chose là dedans !

_________________
Up the Irons !

Matra Bagheera S série 1 de 1976
Renault 5 Alpine Turbo de 1984

C'est superbe !!!
Par contre je suis quasi sure que le sablage va virer le galva, ce qui serait dommage.
A ta place, je ne sablerai que ce qui ne l'est pas, et une peinture ensuite qui accroche sur
l'acier comme sur le galva, il doit y en avoir.
On va voir ce que dise les autres...

Pour ça :



Je ne savais pas que tu avais viré ta cutie !!!

_________________
Un seul mot d'ordre : DEFOURAILLER !!!!!!!!

Le neck, après sablage SA 2,5 tu passe une couche de zing époxy puis un primaire de cahoutchouc cloré puis deux couches d'époxy tar (époxy-braies ). Tu trouve ces produits chez STOPANI. C'est est un traitement ''marine'' super efficace et tiendra au éclats de gravillons, c'est également anti-vibratoire.

pour le sablage je ne suis pas sur que le galva parte, mais après tu peux demander aux pros du sablage !
perso j'ai "gratté" le châssis avec une brosse au bout d'une disqueuse de 125, ensuite traitement à l'acide phosphorique que ne nettoie pas (surtout pas...) après un primaire phosphatant, un apprêt, une peinture noire et pour terminer un anti gravillon moderne genre celui-ci http://www.peinturevoiture.fr/306-carto ... lons-.html

Pourquoi veux-tu étamer tes points de masse ?? tu risques de faire rouiller l'endroit que tu vas étamer...pour faire prendre correctement l'étain il faut un produit décapant et comme tout produit c'est à base d'acide donc....!

_________________
Bagheera X 1978

L'aboutissement de la Bagh c'est...la Série II

Le partage c'est le but d'un forum

Salut,

Merci mais je crois que je n'ai pas tout compris.
J'ai été voir le site Stoppani mais ça n'est pas simple sans les noms exacts des produits. Tu aurais ça ?
Et puis la boutique en ligne ne fonctionne pas ....

_________________
Up the Irons !

Matra Bagheera S série 1 de 1976
Renault 5 Alpine Turbo de 1984

Salut Alain

Les masses, c'est tout simplement pour m'assurer de bonnes masses. A l'endroit où tu prends une masse, tu grattes la peinture, ça se corrode et ta masse devient pourrie. Donc je voulais assurer le coup avec de l'étain: tu grattes la peinture et tu as de l'étain qui ne rouillera pas. On avait parlé de ça dans un autre sujet il n'y a pas si longtemps et il me semble qu'il y avait un consensus pour dire que c'était une bonne idée. Je comprends bien que le décapant agresse l'acier, mais alors pourquoi est ce qu'on utilise l'étain en carrosserie pour réparer une pièce corrodée ?

OK pour les produits, mais dans l'idéal et si le budget le permet j'aimerais ne pas gratter moi même ! A la disqueuse j'ai déjà pas mal donné ! Pour certaines surfaces ça irait encore, mais les recoins sous le châssis, il y a de quoi s'amuser un moment !!!

_________________
Up the Irons !

Matra Bagheera S série 1 de 1976
Renault 5 Alpine Turbo de 1984

Quelque précisions;
Pour le sablage du chassis demande au sableur de sabler avec de la cilice et non du coridon, car sur les parties déja galva, juste un marquage suffi. Le corindon (résidu des acieries) laisse une empreinte d'oxyde de fer dans le zinc. ( Pour ma la mienne il l'a fait dans à penne 4 heures)
Après un bon dépoussièrage tu passe une couche de zinz ''ANTICORROSIVA 2000 avec diluant 9926/66 à 20/100 ( pour les corps creux je me suis fait une ''cannule'' souple que j'ai vissé sur la buse du pistolet)
Après 8 heures, tu passes une couche de RESOLUTION PRIMER dilution 5/100 avec du 6400D
Remarque ces deux produits ce passe bien ils sont relativement fluides.
En finition deux couches espacées de 4 heures d'BLACK EPOXY TAR DILUTION 15/100 d'epoxy thinner. La grosse buse et bien 4 kg de pression car c'est une peinture épaisse.
Complètement polymérisé 48 heures.
Ces produits (tous bi-composants) de marque Stoppani tu les trouvent en France chez ITALCAN. Tel 04 93 47 27 57 et 06 79 84 54 33 le PDG est M. BILLY Jean-pierre. Il livre dans toute la France rgt CB.

Tu as besoin de 2x1 kg de zinc + diluant , 1 x1 kg de primaire + diluant, 1x 5kg de braie + diluant, il y a 3 ans j'en ai eu pour en virons 250 €.
N'oublie pas le masque charbon !!!

J'ai oublié, la peinture black epoxy tar est noir comme du goudron, elle se repeint sans problème avec une sous couche pour la couleur de la carrosserie.

Merci pour les infos Sloopy. C'est beaucoup plus clair maintenant !
Encore une question: comment est ce que tu gères l'après sablage car il faut agir dès le sablage terminé. Tu as ramené le châssis chez toi sans qu'il soit protégé ?

_________________
Up the Irons !

Matra Bagheera S série 1 de 1976
Renault 5 Alpine Turbo de 1984

Non le sableur a fait son travail sur mon terrain à 20m de la maison et m'a donné un coup de main pour rentrer le châssis qui était sur roulettes. J'ai passé la première couche le soir. Tu dois traiter le plus rapidement possible après sablage. Dans mon travail j'avais souvent recoure au sablage et je ne faisais jamais sabler plus de 4 à 5 heures pour pouvoir traiter à la suite. Une tôle sablée rouille en 8 à 10 heures à l'abri de l'humidité !!

OK merci pour les infos !
C'est bien ce qui me semblait, il faut agir vite et le sablage à domicile peut être une solution. Je vais voir ce que je peux organiser par ici.

_________________
Up the Irons !

Matra Bagheera S série 1 de 1976
Renault 5 Alpine Turbo de 1984

[quote="sloopy" Une tôle sablée rouille en 8 à 10 heures à l'abri de l'humidité !![/quote]

Tout le monde a bien lu le cours???? On ramassera les copies à la fin de l'année .

Je dis ça pour ceux qui ont sablé depuis qq mois ou années et qui sont confiant car ils ne voient pas la rouille réapparaitre. Ca s'oxyde dans les heures qui suivent même si on ne le voit pas. En tout cas c'est ce qu'on m'a appris aussi.
Kilou, pour les masses, là où c'est bien serré la rouille n'apparaitra que autour et le contact sera franc. Donc pour moi aucune raison de renforcer les masses. Tu peux mettre un peu de graisse graffitée éventuellement pour éviter de voir qq points de corrosion dus au serrage. Perso j'ai jamais eu des pb de masse sur un point vissé sur une caisse. Alpine par exemple c'est un autre pb, ils doivent créer des faisceaux de masse je suppose et là les connections...Mais je me trompe peut-être?
Bravo pour la coque. Je suis sûr qu'il y a un p'tit bout que tu as oublié
BONNE CONTINUATION


Alain.

_________________
Alain

Bag74 V2 turquoise.
ID20, R16 65, 66, TS69 tjs en restauration ,TA70. R16 70 j'ai refait l'intérieur à la main, elle passe en peinture, zéro corrosion. Honda Amigo, 125CB. R19 cab ARIA Safrane vendu à un ami qui en tombe amoureux.

Je rajouterai : graisse contact pour te rassurer

C'est à dire ?

OK, bien compris pour les masses. Je ne vais pas m'acharner non plus, il y a assez à faire comme ça !

Une chose dont on a pas parlé dans les conseil donnés par Sloopy, c'est la jointure des tôles. Il faudra faire les joints sans doute entre deux couches de produit.

J'ai pensé aussi à un autre procédé: sablage, métallisation (application d'une fine couche de zinc) puis thermolaquage. Il y a une boite qui fait ça par ici mais je viens d'apprendre qu'ils ne veulent plus faire de voitures... Trop de problèmes de déformation ou de mastic qu'il n'aurait pas fallu enlever à ce qu'on m'a dit. Je comprends bien ces problèmes là sur une voiture classique, mais je ne vois pas ce qu'un châssis de Bagh pourrait craindre ? On ne peut quand même pas déformer le châssis avec une pression de sablage importante ? Le patron est le cousin d'un collègue de boulot. Je vais voir s'il y a moyen de négocier.

_________________
Up the Irons !

Matra Bagheera S série 1 de 1976
Renault 5 Alpine Turbo de 1984

J'ai pensé aussi à un autre procédé: sablage, métallisation (application d'une fine couche de zinc) puis thermolaquage. Il y a une boite qui fait ça par ici mais je viens d'apprendre qu'ils ne veulent plus faire de voitures... Trop de problèmes de déformation ou de mastic qu'il n'aurait pas fallu enlever à ce qu'on m'a dit. Je comprends bien ces problèmes là sur une voiture classique, mais je ne vois pas ce qu'un châssis de Bagh pourrait craindre ? On ne peut quand même pas déformer le châssis avec une pression de sablage importante ? Le patron est le cousin d'un collègue de boulot. Je vais voir s'il y a moyen de négocier. [/quote]

La métalisation, on dit aussi choupage est en fait après un sablage SA 3 on projette avec un pistolet spécial (chalumeau et air comprimé) du zinc en fusion. Ce zinc vient s'incruster (se souder) sur l'acier. C'est une protection radicale qui vaut une galvanisation et qui a pour avantage d'offrir un grain parfait pour la peinture.
Beaucoup de sableurs pratiquent ce traitement. L'inconvénient réside dans l'utilisation sur des tôles fines comme nos châssis de grosses déformation dû à la combinaison de la chaleur et la pression. Dans mon job, c'est un traitement que l'on faisait sur des tôles à partir de 4mm.
Pour répondre à ta question sur les doubles tôles soudées le principal est qu'elles soient parfaitement étanches entre elles, avec le braie epoxy pas de problème.