Bonjour c'est encore moi, désolé! En nettoyant me vitre arrière j'ai dessoudé la partie ou il y le fil, côté gche. Question: avec quoi je peux le recoller sans empêcher le courant de passer? Ou bien est ce que je peux faire une petite soudure à l'étain mais c'est quand même fixé sur du verre? Jag.

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L'appétit vient en mangeant, la soif part en buvant.
Bagheera X de 1980.

Pas simple ça, des gens en parlent ici (bon courage !!)

http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 473420.htm

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Un seul mot d'ordre : DEFOURAILLER !!!!!!!!

Deux solutions Jag,
1- tu soudes le connecteur en étamant la surface du fil, puis tu colles le fil contre la vitre et tu chauffes jusqu'au ramollissement de la soudure, dès qu'elle colle à la vitre tu souffles pour refroidir. Surtout utilises de la soudure au plomb car il ne faut pas trop chauffer, juste de quoi faire fondre l'étain et qu'il "prenne" sur la pâte conductrice de la vitre. Le mieux est un fer à air chaud (pour composants CMS). Réalisé avec précaution, ça marche bien.
2- tu utilises de la résine conductrice pour collage, pas celle pour réparer les lunettes chauffantes car elle ne tiendrait pas la cosse, mais de la professionnelle pour l'électronique bi-composant à 65 % de teneur en argent. Mais c'est difficile à trouver pour un particulier.

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L'Intelligence artificiel n'a aucune chance face à la stupidité naturelle

Bon, et ben effectivement Bullitt, je suis allé voir sur le site que tu as posté et ça n'a pas l'air d'être gagné. Alfiste, as tu une réf. pour trouver la résine dont tu parles car j'ai envie d'essayer d'abord avec ça si j'en trouve. Peut être par internet, je vais aller voir.

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Voila ce que j'ai trouvé!

Elecolit adhésifs conducteurs

Les adhésifs, vernis ou graisses conducteurs Elecolit sont mono ou bicomposants contenant des charges responsables de la conduction électrique ou thermique du joint obtenu. La résine peut être de base époxy, silicone, acrylate ou polyamide. La charge métallique principalement argent pour la conduction électrique. La conductivité thermique est obtenue grâce à des charges minérales telles que l'oxyde d'aluminium.

Nos adhésifs Elecolit sont parfait pour:
Collage de composants
Collage de dissipateur thermique
Colles anisotropique avec la presse à thermocollage
Vernis de blindage haute fréquence
Graisses conductrices thermiques

Téléchargez les tableaux techniques Elecolit: Conducteurs électriques & Conducteurs thermiques

Type
Base
Charge
Caractéristique
Polymérisation
Résistivité volumique Ohm.cm

J'ai retenu celles ci:

Elecolit 342
Acrylate
Ag
Vernis,
bonne tenue sur verre
12 heurs à 25°C 10mn à 120°C
0,01, à 0,001 suivant T° de polym.

Celle là:

Elecolit 489
Epoxy
Ag
Vernis,
version économique 342
60mn à 25°C 15mn à 60°C
0,05 à 0,01 suivant T° de polym.

Et celle là:
Elecolit 1222
Acrylate
Nickel
Vernis standard pour courants parasites
12 heurs à 25°C (hors poussière 5mn)
0,1

L'avis des pros pour le choix, à condition que je puisse la cder?

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Dans tes produits, tu élimines tout les vernis, car ça ne colle pas. Tu élimines les acrylates car tu as deux matériaux différents à assembler dont du métal, tu élimines les polyamides car déclenchement de réaction à haute température obligatoire, la silicone pourrait aller mais j'ai peur que ça reste trop souple. L'époxy en bi composant me paraît la plus approprié pour le collage verre et métal. La mise en œuvre est facile et et chez ECOLIT, seules les référence ECOLIT 325 ou 336 répondent à ces critères.

Je ne connais pas les produits Ecolit, mais bon c'est des pros du collage. Conrad distribue les vernis Ecolit, mais pas les colles. Mais va voir le site et pose leur la question car tout n'est pas sur le site ( http://www.conrad.fr/).

Le produit que je te parles, j'ai cherché, mon fournisseur ne le fait plus, c'est direct au producteur et ça vaut très cher, et eux c'est conditionnement en pot de 500 gr uniquement.(THREE BOND 3301 ==> 638 € HT les 500 gr). Il existe autre chose en produit de technologie cms en conditionnement de 30 à 100 gr, mais il faut que je vois les dégâts pour choisir la technique et comment te faire préparer la réparation.

Peut-tu me faire des photos de la cassure sur le verre, de la surface et du morceau de la cosse bien nettes et assez proches ? Je t'indiquerai une procédure par rapport à ça et un fournisseur.

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j'ai fait beaucoup plus simple....
tu colle ta cosse à la cyano...tu refais ton contact à l'aide d'un produit pour réparer les dégivrages AR (j'ai plus la marque en tête, mais je crois loctite circuit +).

Oui, tu as raison, c'est la technique que j'envisage, mais pas à la cyano, plutôt à l'époxy. Quant au loctite que tu parles, c'est le Loctite 3863 circuit +, il me semble bien que Loctite ne le fait plus. Si Jag arrive à trouver de l'ELECOLIT, ce sera plus efficace car sur la cosse, le vernis à réparer les lignes ne tiendra pas l'intensité générée à la cosse. Le tout est de trouver un distributeur de la référence 325 ou 336.

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Personnellement je souderais à l'étain, à l'aide d'un fer pro, cela doit être possible, le jet d'air chaud je me méfierais avec le verre derrière le choc thermique risque d'être "méchant"

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Bagheera X 1978

L'aboutissement de la Bagh c'est...la Série II

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J'ai une fois fait cela, sur une Alfa
Mais le pare brise à explosé quelques jours plus tard.
C'était peut être un caillou mais j'ai toujours suspecté ma soudure

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Bonjour, merci pour votre aide, Afiste, je vais faire 2/3 photos. Alain, je vais encore te demander si je peux transiter par ton mail pour que tu les mettes sur le topic.

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Voila les photos de Jag

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C'est bien ce qu'il me semblait qu'à l'époque, les cosses étaient soudées.
Moi j'essaierai la procédure de la soudure car à la colle, il y aura trop d'épaisseur et elle ne prendra pas sur les boules d'étain qui restent, et si tu veux les poncer, tu risque d'abîmer la piste résistive. Ceci à condition que la piste ne soit détériorée à l'endroit de l'arrachement.
Outillage :
-Fer qui chauffe bien afin de chauffer peu de temps. je parle d'une chaleur massique et non d'une température élevée, tu dois rester à 240°, les fers pour soudure sans plomb chauffe à 280 mini, c'est trop, la soudure va perler et la sans plomb ne prendra pas sur l'étain de fabrication.
- Fil d'étain fin type 0,8 voire 0,5 avec décapant.
Process :
Tu grattes légèrement la soudure sur la vitre qu'elle soit à vif mais avec précaution
idem sur la cosse dont tu auras débrancher le fil.
Tu étames la cosse avec de la soudure de manière à faire deux perles à l'endroit de l'ancienne soudure (pas trop grosses quand même)
Tu étames les deux soudures sur la vitre, mais là tu laisses pas trop d'étain, si y en a trop, tu l'enlèves à la tresse.
Tu applique la cosse à l'endroit à souder, tu maintiens en place avec une pince loin de l'endroit ou tu chauffes afin de ne pas dissiper la chaleur du fer,et tu chauffes une perle de soudure, dès qu'elle fond et qu'elle devient liquide avec la surface de la vitre, tu enlèves le fer. vérifies que le verre n'a pas chauffé et tu fais immédiatement la même chose sur la deuxième perle.
Ensuite pour consolider, tu appliques un peu d'araldite sur le bords de manière à faire un petit pont de colle qui enrobe la patte de cuivre en débordant d'un millimètre sur la piste résistive.
C'est facile t'inquiètes pas, Faut pas hésiter à chauffer vite au départ jusqu'à la liquéfaction, c'est la garantie que la vitre n'aura pas le temps de chauffer.
Si t'as besoin de plus d'infos n'hésites pas. Si t'as pas la soudure, je peux t'en emmener à l'AG, normalement, j'y vais.

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Merci pour ces précision Alfiste, le problème c'est que je n'ai pas le matériel nécessaire pour faire les brasures, d'abord j'en ai jamais fait, et c'est pour ça aussi que je voulais privilégier une colle spéciale, même un peu cher. Jag

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